Fast Fashion: fili che raccontano ambiente, salute, lavoro e tradizione

Fino agli anni '90 l'industria della moda seguiva un ritmo lento: due grandi collezioni all'anno, primavera-estate e autunno-inverno. A partire dai primi anni 2000, catene come Zara e H&M hanno introdotto un modello completamente diverso, capace di portare in negozio nuovi modelli ogni una o due settimane, replicando velocemente le tendenze viste sulle passerelle o sui social.

Negli ultimi anni è emerso un fenomeno ancora più estremo, definito "ultra fast fashion": piattaforme online come Shein arrivano a caricare migliaia di nuovi capi al giorno, a prezzi molto bassi, spingendo un consumo quasi "usa e getta" dell'abbigliamento.

Per produrre una singola maglietta di cotone servono in media circa 2.700 litri d'acqua: una quantità che una persona berrebbe in due anni e mezzo. Gran parte di questa acqua serve per coltivare il cotone, una pianta molto idro-esigente, spesso coltivata in aree già colpite da scarsità idrica.

La tintura e il trattamento dei tessuti sono responsabili di circa il 20% delle acque reflue industriali a livello globale: in molti paesi produttori, questa acqua contaminata da sostanze chimiche viene scaricata nei fiumi senza una depurazione adeguata, con gravi conseguenze per gli ecosistemi e per le comunità che dipendono da quelle acque.

Il settore della moda genera tra l'8 e il 10% delle emissioni globali di gas serra, una quota che secondo diverse stime supera quella combinata dei trasporti aerei e marittimi internazionali. Gran parte di queste emissioni deriva dalla produzione di fibre sintetiche come il poliestere, ricavato dal petrolio, oggi la fibra più utilizzata al mondo per la sua economicità.

Ogni anno l'industria della moda genera circa 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, cifra che secondo le proiezioni potrebbe arrivare a 134 milioni di tonnellate entro il 2030. Ad oggi, meno dell'1% degli indumenti usati viene effettivamente riciclato in nuovi vestiti: la maggior parte finisce in discarica o viene incenerita.

C'è poi un impatto meno visibile ma altrettanto serio: ogni lavaggio di capi in fibre sintetiche rilascia microfibre di plastica nelle acque reflue. Si stima che ogni anno finiscano negli oceani circa 500.000 tonnellate di microplastiche tessili, l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica. Ricerche recenti hanno trovato tracce di microplastiche perfino nella placenta e nel tessuto cerebrale umano: un segnale di quanto questo inquinamento sia entrato in profondità nella catena ambientale e alimentare.

Poliestere, nylon, acrilico ed elastan sono fibre sintetiche derivate dal petrolio. Il poliestere in particolare è oggi la fibra tessile più prodotta al mondo, scelto dall'industria della fast fashion perché economico, resistente e facile da tingere. A differenza delle fibre naturali (cotone, lino, lana), non sono biodegradabili e la loro produzione e lavorazione richiede numerosi trattamenti chimici.

Nei capi a basso costo si trovano spesso, in quantità elevate, coloranti allergenici, formaldeide (usata nei trattamenti "antipiega" o "antimuffa"), PFAS (i cosiddetti "inquinanti eterni"), pesticidi residui, solventi e sbiancanti chimici. Il contatto con queste sostanze è tra le cause più frequenti di dermatiti allergiche da contatto, eczemi e irritazioni cutanee: un fenomeno in crescita, di pari passo con la diffusione della fast fashion.

I PFAS sono una famiglia di sostanze chimiche usate per rendere i tessuti impermeabili, antimacchia o antipiega. Vengono chiamati "inquinanti eterni" perché si degradano molto lentamente, sia nell'ambiente sia nel corpo umano, accumulandosi nel tempo. Si trovano non solo in alcuni capi di abbigliamento tecnico, ma anche in numerosi altri prodotti di uso quotidiano.

Ridurre l'uso di capi trattati chimicamente, prediligendo fibre naturali quando possibile e lavando i vestiti nuovi prima di indossarli, sono piccoli accorgimenti che aiutano a limitare l'esposizione quotidiana a queste sostanze.

Ogni lavaggio di un capo sintetico rilascia microfibre di plastica che possono essere respirate o ingerite. Le fibre inalate possono raggiungere i polmoni e provocare un'infiammazione cronica, attivando i macrofagi, le cellule del sistema immunitario incaricate di eliminare corpi estranei. Studi recenti hanno rilevato tracce di microplastiche persino nella placenta umana e nel tessuto cerebrale: un segnale che l'inquinamento tessile non riguarda solo l'ambiente "fuori di noi", ma entra anche nel nostro corpo.

Circa 75 milioni di persone lavorano nella filiera globale del tessile e dell'abbigliamento, soprattutto in Bangladesh, India, Cambogia, Vietnam e Cina. Circa l'80% di questa manodopera è composta da donne giovani, tra i 18 e i 24 anni, spesso senza molte alternative occupazionali e con scarso potere di negoziazione su salari e condizioni di lavoro — e frequentemente esposte anche alle sostanze chimiche viste nel seminario precedente durante le fasi di tintura e trattamento dei tessuti.

In molte fabbriche fornitrici i salari restano ben sotto la soglia stimata per un "salario dignitoso" (living wage), cioè la cifra minima necessaria per vivere decentemente in quel contesto. I turni possono superare le 12-16 ore al giorno, con picchi ancora più alti nei periodi di massima produzione legati ai lanci delle nuove collezioni.

Diverse organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e numerose ONG per i diritti umani, hanno documentato casi di lavoro minorile e forzato in alcuni anelli della filiera, spesso nelle fasi meno visibili al consumatore finale, come la coltivazione del cotone o la filatura.

Il 24 aprile 2013 crollò il complesso industriale Rana Plaza a Dacca, in Bangladesh, che ospitava diverse fabbriche di abbigliamento. Il crollo causò la morte di 1.134 persone e il ferimento di oltre 2.500, quasi tutte lavoratrici che producevano capi per marchi internazionali noti in tutto il mondo.

La tragedia è diventata un simbolo dei rischi legati alla mancanza di sicurezza sul lavoro nelle filiere globali della moda a basso costo. Nei mesi successivi è nato il Bangladesh Accord, un accordo internazionale tra sindacati, ONG e aziende per migliorare la sicurezza degli stabilimenti tessili nel paese.

Il modello dominante della fast fashion è lineare: si estraggono materie prime, si produce, si vende, si usa poco e si butta ("take-make-dispose"). L'economia circolare propone invece un modello diverso, in cui i materiali restano in circolazione il più a lungo possibile attraverso la riduzione degli acquisti, il riuso, la riparazione, il noleggio e infine il riciclo, così da minimizzare gli sprechi e la necessità di nuove materie prime.

L'Unione Europea, con la direttiva 2018/851, ha posto le basi per un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) anche per il settore tessile: le aziende che mettono in commercio capi di abbigliamento diventano responsabili anche della gestione del loro fine vita. L'Italia sta recependo questo quadro normativo, con un sistema EPR per il tessile in fase di attivazione a partire dal 2025.

Molto prima che si parlasse di "second-hand" o di economia circolare, esisteva già un'abitudine molto radicata nelle famiglie: il passaggio dei vestiti da un bambino all'altro. Body, tutine, cappottini e scarpine passano spesso da un fratello o una sorella maggiore, da un cugino, da un vicino di casa, restando quasi come nuovi grazie alla rapidità con cui i più piccoli crescono.

Questa tradizione, ancora oggi molto viva, è un esempio concreto e alla portata di tutti di ciò che i seminari precedenti hanno raccontato in modo più teorico: allungare la vita utile di un capo invece di produrne uno nuovo. È anche un gesto che porta con sé affetto e memoria, un piccolo filo che lega generazioni diverse della stessa famiglia o della stessa comunità.

A Dorgali la tessitura è un'arte antica, storicamente legata soprattutto alla lavorazione dei tappeti, così come l'oreficeria tradizionale, portata avanti oggi da giovani artigiani che uniscono il sapere delle antiche botteghe a nuove idee e stili, senza perdere il legame con la produzione tipica sarda. Questi mestieri raccontano un modo di produrre lento, locale e su misura, molto distante dai ritmi dell'industria della fast fashion globale.

Lo slow fashion privilegia capi di qualità, durevoli, con una filiera trasparente, spesso a produzione locale — proprio come gli abiti tradizionali dorgalesi. A livello locale, anche piccole iniziative fanno la differenza: mercatini di scambio abiti (swap party), corsi di cucito e rammendo, laboratori di riciclo creativo. Il progetto "Fili di futuro" nasce proprio per attivare il CEAS di Dorgali e la comunità in queste pratiche, intrecciando le generazioni attorno al tema del vestire.